故里的餛飩
餛飩，全國各地皆有。
在江西上饒，我見人挑著擔子走街串巷賣過，一頭是爐灶，一頭是廚柜，小巧精致。食客有需，停步落擔，撥動炭火，現包現下。路人或站或蹲，一碗入肚，酣暢淋漓。
在溫州，我見人騎著三輪沿街叫賣，車斗里爐灶廚具一應俱全。聽說，溫州人以前也是挑著擔子一路叫賣，樂清餛飩擔恰如義烏雞毛換糖擔一樣尋常可見。
在故里，我沒見過賣餛飩的流動攤，一般為固定店面，室內經營。鄰鄉八橋的餛飩店勉強算是個攤，但它幾乎不流動，支起一塊大油布，猶如帳篷一樣搭在路邊，其鍋臺灶具皆為特制，柴火灶，木料柜，觀之乃一袖珍農家廚房。篷下有桌凳，可供食客坐著享用。不知現今的八橋，是否還有這樣的大篷餛飩。
他鄉的餛飩，自有其獨特風味。江西餛飩通常放些辣椒末和榨菜絲；浙江的餛飩放些蝦皮和紫菜，亦點綴少許金黃的蛋絲。一方水土養育一方人，有些地方的餛飩重在餡料，如溫州的餡料拌入蝦仁，極其鮮美；有些地方的餛飩重在餛飩皮，如龍游湖鎮的清朝餛飩，百余年來堅持手工搟制，其皮薄如蟬翼，晶瑩剔透，入口輕盈。故里的餛飩重在調料與湯汁，入口渾厚，齒頰留香。
幼時，我吃得最多的是伯勤大橋下的餛飩。該餃面店位于橋東的北坎下，背對供銷社魚塘。我們鄉下人，把餛飩叫作餃子。餃面店就是經營面條和餛飩的店。
餃面店的老板和伙計乃馮姓青年一人所任。馮師傅高個兒，體型尤健。店內有壓面機，面條和餛飩皮皆為自制。猶記馮師傅的磚砌柴火大土灶和白閃閃的鋁合金大鍋蓋，一碗餛飩大概兩毛五的價格。
馮師傅的餛飩很好吃，給我們70后留下了美好的回憶。我奶奶臨終前的那一兩天，回光返照，突然來了胃口，想吃馮師傅的餛飩。我們堂兄弟一行四人掂上搪瓷罐，來回步行六里地，給奶奶嘗了最后一頓美味。
不知何時起，馮師傅的店沒了，或許他將店開到城里去了，抑或有了更好的行當。總之，馮師傅關門后，我就很少吃餛飩了。餛飩這東西主要是吃味，并不填肚子，對于我們不是富裕家庭出身的孩子來說，在長身體的讀書年代，同樣的價格，不如一碗面條來得實惠。
我十九歲離開故里，彈指一揮間，二十五年過去，雖偶有回鄉，但從未再食故里餛飩。我覺得，馮師傅餃面店的消失，至味從此難尋，甚而，我都沒留意過伯勤小鎮上到底有幾家餃面店，都開在什么位置。
近幾年，雖旅居省外，但常聽說伯勤大魏家的餃面店味道不錯，已歷經三十余載的積淀，其口味秉持傳統，厚正堅守，于小鎮上儼然老字號一枚。
很多伯勤人說，伯勤幾乎無人不曉大魏的餃面店，尤為三十年來的伯中學子，很少有人未曾吃過。可是，盡管我努力回憶，仍對此毫無印象。或許真的遺憾，我是沒去吃過罷了。但我默默記下了伯勤菜場門口附近的大魏餃面店，很多次想象著大魏及其門面的模樣。
終于，前不久尋得機會回鄉，其中一件重要的事情就是光顧大魏的餃面店。
落座后，迫不及待地叫來一碗餛飩，先輕輕嘬一口湯，那種魂牽夢縈的三十年前老味道原封不動地瞬間再現；再舀一勺餛飩入口，咂巴著嘴，哈著熱氣，鮮香嫩滑，妙不可言，仿佛歸來的我仍是那個流著愚蠢口水的村童，一切未曾改變。
多年在外，他鄉的餛飩偶有食之，我以為，餛飩餛飩，若餛飩湯瞅著不混不沌，一副清湯寡水狀，是不大容易勾出饞蟲的。前面說過，故里的餛飩重在湯料，只因當初幼不更事，我并不知道它的奧妙所在。
這次，大魏給我講了個明白。
眼前的這碗餛飩，是色澤濃郁的醬油湯底，關鍵此醬油不是市面上普通醬油，而是加入高郵湖里的蝦籽精心煉制出來的，若仔細看，湯里能見研磨成粉的細微顆粒，它就是蝦籽粉。蝦籽醬油，是提鮮的關鍵，能夠秒殺并取代味精，乃這碗餛飩的靈魂之所在。據說，蝦籽醬油的配方過去是秘而不宣的。
光有蝦籽醬油難免單調，再澆一勺熱豬油與之共情。豬板油經鐵鍋煉制，濃郁香潤，能夠激人味蕾，浸人喉舌，沁人腸胃，供人營養。
蝦籽和豬油皆為葷腥，此刻，一小勺黑胡椒粉便隆重登場，其辛辣有效防止了葷腥的泛濫，其芳香激發了蠕動著的食欲。葷腥與胡椒相得益彰，且相映成趣，使得眾里尋他千百度，驀然回首，故里餛飩卻在與眾不同處。
值得一提的是，大魏的黑胡椒粉與別處的略有不同，其辛其香更甚，不知大魏何處購得，若屬自制，亦不知大魏有何訣竅。對此，大魏笑而不語，不便多問。
當大魏的黑胡椒粉與蝦籽醬油、豬油有了恰到好處的充分融合，碰撞出燃燒的激情之后，再配以蒜末、姜末、蔥花等等的點綴，一碗香氣四溢、沁人心脾的故里餛飩便橫空出世了！
我十四歲的女兒嗔怪我，打小回來這么多次，為何不曾帶她來吃小鎮上的餛飩，居然還有這等至味！
女兒也直言，故里餛飩的面皮和餡料并無特別之處。面皮薄不過龍游湖鎮的純手工搟制，餡料不及溫州的豐富講究，只不過多為機壓堿水面皮和豬肉末而已，但故里餛飩勝人之籌就在于這種靈動而又神秘的湯料。
其實，故里的頭號閑食陽春面的湯料也大抵如此。
大魏從二十出頭的姑娘，到如今年逾半百的外婆，這是從青絲到暮雪的漫長堅守，讓我肅然起敬。我恨我離開伯勤太早，回鄉太少，錯過了那么多次的人間至味。
大魏說，如今女兒在杭州余杭教書，女婿就職于阿里巴巴公司，他們和我一樣都是新浙江人了。大魏明白，此時兒孫滿堂，衣食無憂，可以到了“金盆洗手”的時候，但正源于內心的一種摯愛，一種情懷，讓她難以割舍。
如果說大魏不歇手是為了賺取更多，那是一種不懂人生的淺薄之見。有些人永遠不懂一生只做一件事、只為一個人的真情感悟。大魏真正難以割舍的是在這三十多年里，一心只做餃面這件事情上所經歷的風雨和苦痛。痛過的、苦過的行當或地方，才是一個人執著的堅守。
大魏的堅守，也是故里餛飩的傳承，更是游子歸來的沉醉。
臨別故里前的早餐，我又吃了一碗大魏餛飩。懷揣著大魏贈送給我的一小袋黑胡椒粉，回到家，按照故里的其它配料，學著下了一碗餛飩……
所謂鄉愁，不過一碗人間煙火。
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在江西上饒，我見人挑著擔子走街串巷賣過，一頭是爐灶，一頭是廚柜，小巧精致。食客有需，停步落擔，撥動炭火，現包現下。路人或站或蹲，一碗入肚，酣暢淋漓。
在溫州，我見人騎著三輪沿街叫賣，車斗里爐灶廚具一應俱全。聽說，溫州人以前也是挑著擔子一路叫賣，樂清餛飩擔恰如義烏雞毛換糖擔一樣尋常可見。
在故里，我沒見過賣餛飩的流動攤，一般為固定店面，室內經營。鄰鄉八橋的餛飩店勉強算是個攤，但它幾乎不流動，支起一塊大油布，猶如帳篷一樣搭在路邊，其鍋臺灶具皆為特制，柴火灶，木料柜，觀之乃一袖珍農家廚房。篷下有桌凳，可供食客坐著享用。不知現今的八橋，是否還有這樣的大篷餛飩。
他鄉的餛飩，自有其獨特風味。江西餛飩通常放些辣椒末和榨菜絲；浙江的餛飩放些蝦皮和紫菜，亦點綴少許金黃的蛋絲。一方水土養育一方人，有些地方的餛飩重在餡料，如溫州的餡料拌入蝦仁，極其鮮美；有些地方的餛飩重在餛飩皮，如龍游湖鎮的清朝餛飩，百余年來堅持手工搟制，其皮薄如蟬翼，晶瑩剔透，入口輕盈。故里的餛飩重在調料與湯汁，入口渾厚，齒頰留香。
幼時，我吃得最多的是伯勤大橋下的餛飩。該餃面店位于橋東的北坎下，背對供銷社魚塘。我們鄉下人，把餛飩叫作餃子。餃面店就是經營面條和餛飩的店。
餃面店的老板和伙計乃馮姓青年一人所任。馮師傅高個兒，體型尤健。店內有壓面機，面條和餛飩皮皆為自制。猶記馮師傅的磚砌柴火大土灶和白閃閃的鋁合金大鍋蓋，一碗餛飩大概兩毛五的價格。
馮師傅的餛飩很好吃，給我們70后留下了美好的回憶。我奶奶臨終前的那一兩天，回光返照，突然來了胃口，想吃馮師傅的餛飩。我們堂兄弟一行四人掂上搪瓷罐，來回步行六里地，給奶奶嘗了最后一頓美味。
不知何時起，馮師傅的店沒了，或許他將店開到城里去了，抑或有了更好的行當。總之，馮師傅關門后，我就很少吃餛飩了。餛飩這東西主要是吃味，并不填肚子，對于我們不是富裕家庭出身的孩子來說，在長身體的讀書年代，同樣的價格，不如一碗面條來得實惠。
我十九歲離開故里，彈指一揮間，二十五年過去，雖偶有回鄉，但從未再食故里餛飩。我覺得，馮師傅餃面店的消失，至味從此難尋，甚而，我都沒留意過伯勤小鎮上到底有幾家餃面店，都開在什么位置。
近幾年，雖旅居省外，但常聽說伯勤大魏家的餃面店味道不錯，已歷經三十余載的積淀，其口味秉持傳統，厚正堅守，于小鎮上儼然老字號一枚。
很多伯勤人說，伯勤幾乎無人不曉大魏的餃面店，尤為三十年來的伯中學子，很少有人未曾吃過。可是，盡管我努力回憶，仍對此毫無印象。或許真的遺憾，我是沒去吃過罷了。但我默默記下了伯勤菜場門口附近的大魏餃面店，很多次想象著大魏及其門面的模樣。
終于，前不久尋得機會回鄉，其中一件重要的事情就是光顧大魏的餃面店。
落座后，迫不及待地叫來一碗餛飩，先輕輕嘬一口湯，那種魂牽夢縈的三十年前老味道原封不動地瞬間再現；再舀一勺餛飩入口，咂巴著嘴，哈著熱氣，鮮香嫩滑，妙不可言，仿佛歸來的我仍是那個流著愚蠢口水的村童，一切未曾改變。
多年在外，他鄉的餛飩偶有食之，我以為，餛飩餛飩，若餛飩湯瞅著不混不沌，一副清湯寡水狀，是不大容易勾出饞蟲的。前面說過，故里的餛飩重在湯料，只因當初幼不更事，我并不知道它的奧妙所在。
這次，大魏給我講了個明白。
眼前的這碗餛飩，是色澤濃郁的醬油湯底，關鍵此醬油不是市面上普通醬油，而是加入高郵湖里的蝦籽精心煉制出來的，若仔細看，湯里能見研磨成粉的細微顆粒，它就是蝦籽粉。蝦籽醬油，是提鮮的關鍵，能夠秒殺并取代味精，乃這碗餛飩的靈魂之所在。據說，蝦籽醬油的配方過去是秘而不宣的。
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蝦籽和豬油皆為葷腥，此刻，一小勺黑胡椒粉便隆重登場，其辛辣有效防止了葷腥的泛濫，其芳香激發了蠕動著的食欲。葷腥與胡椒相得益彰，且相映成趣，使得眾里尋他千百度，驀然回首，故里餛飩卻在與眾不同處。
值得一提的是，大魏的黑胡椒粉與別處的略有不同，其辛其香更甚，不知大魏何處購得，若屬自制，亦不知大魏有何訣竅。對此，大魏笑而不語，不便多問。
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我十四歲的女兒嗔怪我，打小回來這么多次，為何不曾帶她來吃小鎮上的餛飩，居然還有這等至味！
女兒也直言，故里餛飩的面皮和餡料并無特別之處。面皮薄不過龍游湖鎮的純手工搟制，餡料不及溫州的豐富講究，只不過多為機壓堿水面皮和豬肉末而已，但故里餛飩勝人之籌就在于這種靈動而又神秘的湯料。
其實，故里的頭號閑食陽春面的湯料也大抵如此。
大魏從二十出頭的姑娘，到如今年逾半百的外婆，這是從青絲到暮雪的漫長堅守，讓我肅然起敬。我恨我離開伯勤太早，回鄉太少，錯過了那么多次的人間至味。
大魏說，如今女兒在杭州余杭教書，女婿就職于阿里巴巴公司，他們和我一樣都是新浙江人了。大魏明白，此時兒孫滿堂，衣食無憂，可以到了“金盆洗手”的時候，但正源于內心的一種摯愛，一種情懷，讓她難以割舍。
如果說大魏不歇手是為了賺取更多，那是一種不懂人生的淺薄之見。有些人永遠不懂一生只做一件事、只為一個人的真情感悟。大魏真正難以割舍的是在這三十多年里，一心只做餃面這件事情上所經歷的風雨和苦痛。痛過的、苦過的行當或地方，才是一個人執著的堅守。
大魏的堅守，也是故里餛飩的傳承，更是游子歸來的沉醉。
臨別故里前的早餐，我又吃了一碗大魏餛飩。懷揣著大魏贈送給我的一小袋黑胡椒粉，回到家，按照故里的其它配料，學著下了一碗餛飩……
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